Иран. Глава пятая. Исфахан и дорога в Шираз

И снова утро. Сразу во дворец. 

Дворец Чечель Сотун отстоит от Площади метров на триста, не больше.  Четырехсотлетние деревянные колонны, неровные квази- сталактиты, словно поддерживают сооружение снаружи. Приятный парк и зеленый узкий бассейн перед главным входом. Идея та же, что и в Тадж Махале.

 

Неудивительно. Удивительно внутри. Вероятно, самое пикантное было-таки замазано новыми варварами. Но и оставшихся изображений хватает, чтобы взглянуть на мир глазами шаха Аббаса, который, думается, лично решал, что и для чего рисовать на стенах. Батальные сцены: противник менялся: то узбеки, то живописные индусы на слонах. Рубленые головы на видном месте. Но все культурно, без лишней жестокости.  А вот прочие картины, включая сцены приема делегаций, есть ничто иное, как бесконечный пьяный йобль.  Давно хотел увидеть ответ турецкого султана запорожцам. Дождался. Персидский шах, за турецкого султана, отвечает казакам. Девки пляшут, длинные косы врассыпную, вино в кувшинах валяется и льется, разве только запаха блевотины да тошнотворной средневековой музыки не хватает для полного погружения в.... Глядь, а один удался, и вот его уж тащут куда-то, и ведь не на виселицу тащат, а в девичьи лапы-объятья.  Ну, короче, народ явно «по шариату» жил-не тужил. И ходют промеж такого безобразия иранские девчушки девятилетние,  в белых фартучках и белых платочках.  Ходят. Учатся. Хихикают. Они, правда, в таком возрасте всегда хихикают. Знать, п...ц режиму скорый. По исторической мерке скорый, не по нашей с вами.

 

 

 

А потом уже что. Потом второй дворец, который на площадь смотрит. Али Капу. Высоко, в шесть этажей, лестницы крутые. Музыкальная комната, вся в пустотах для акустики Красиво, слов нет. Подымаешься на верхний балкон, на трибуну мавзолея похоже, и вдруг слова есть!  На то она и трибуна, хочется речь толкнуть. А вид на площадь.... Лучший вид за всю иранскую поездку. Я вам уже этот вид демонстрировал, выше. Потом мне этот вид снился. Вот сегодня пишу вспоминаю, может быть, приснится еще раз.  А вот и Дримс Кам тру. Хотел речь держать- держи на. Вот те русская группа. Зайчики. Летели с нами, помните? Тетки в платочках, дядьки вчера водки раздобыли. Хорошие такие все. Я им про Яна, про то как страшно нестрашно в Иране с пупсом, ну про режим ихний посудачили. Пофоткались. Разбежались.

 

Теперь Менар Али. 50 метров отличного минарета. Под ним Мавзолей. Не помню чей. Два мозаичных аятоллы: живой и мертвый. Забавная, однако, парочка управляет страной. 

 

 

 

И все. Напоследок снова в Джолфу, смотрим Собор Ванк. Армяне неприветливы. На стенах собора фрески, старые, между прочим, очень старые. Похожие на кукол мучители  окунают похожих на кукол святых  в горящее маслице, аккуратно распинают, ну или просто от скуки рубят святых кукол на куски. Затворы щелкают, жизнь продолжается.

В музее геноцида все то же самое, только по-настоящему: и ужас нечелочеческий. 

 

Днем на площади нас отловил русскоязычный молодой человек. Сказал, что учит русский три месяца. Ясно, что он то ли стукач, то ли разводила, причем не умный. За три месяца так русский не выучить, говорит он почти свободно и даже без особого акцента.  Приходите в кафе рядом с Ванком, посидим поболтаем, приведу свою девушку.

Я знал, что никакой девушки у разводилы нет. И не ошибся. Похоже, он работает халпером при новом кафе, которое далеко от центра, в Джолфе. Там дают спагетти аж за 150 рублей за тарелку. Народу, кстати, сидит немало: спрос на заведения европейского типа в Иране большой, только вот, как мне думается, открыть их ой непросто. Поболтали. Счет за два кофе мне принесли мне нечестный. С комиссией внутри. Я был к этому готов, и платить не стал. Отдал сколько нужно и пошел помыть руки. Возвращаюсь, а жулик мне и говорит: 

- Ты уверен, что 100 рублей ты положил, я не могу их найти?

-Я? Уверен. Ищи.

Нашел. Не сразу. То есть, пытался меня еще и так развести. Сука. 

Ну, аллах ему в судьи. Аллах, он ведь скор на расправу.

 

А нам назавтра в Шираз. 

 

Природа в Иране суровая. Даже из окна автобуса бизнес-класса. Никогда в таком не ездил. Странно, что другие народы не додумались. Справа по ходу два кресла, слева одно. Размеры как в бизнес-классе. Можно вытянуть ноги почти лечь. У нас первый ряд, смотрим вперед, ловим солнышко, нянчим ребенка. Эх, пивка бы!  Яна заметили, и отправился бедняга по рукам. Ми-ми-ми щелк-щелк. 

Все бы хорошо, но у меня начинает болеть голова. И болит весь автобус. Если бы не голова, так и вовсе кайф бы был. Можно, ребята, по Ирану ездить.  Комфорт, однако, барский. Где и когда вы еще за пять баксов в бизнес-классе окажетесь. 8214

Шоссе отменное. Никаких проблем на своей машине тут прокатиться. Когда-нибудь, иншалла, мы так и сделаем. Жаль массы красивых мест, пропущенных. 

Вот девочка-соседка, довольно с виду простая,  протягивает бумажку с телефоном. «Я живу в Ширазе, если вам понадобится помощь или совет, звоните, я вам непременно помогу.» А мы уже даже и не растрогались. Обычное персидское  гостеприимство, да-с.

За окном бежит иранское плато, пыль, полупустыня, по краям медленно движутся-сменяются невысокие горы.  

Ближе к Ширазу появляется зеленая травка, на травке барашки. Солнце яркое. Голова болит, переполненная впечатлениями.  Ехать, однако, долго, часов 7 если не 8.  Остановок делают, кажется, всего две, так что народ на водичку-то не особо налегает. Хоть и бизнес-класс, но туалета нет.

Дорожка немного петляет, спускаясь чуть ниже. Ага.  Поворот на Персеполис. Значит,  мы почти приехали. 

Перед Ширазом начинается движуха, заводы какие-то. Вижу плакат «специальная экономическая зона Шираз». И впрямь, заводы работают, стоится что-то, шныряют довольно дорогие автомобили. Никакой депрессии. Никакой бедности. Только  пыль везде. Пыль.