Шираз и Персеполис.

 

Шираз. 

Автовокзал. Такси берем через будку, а если кто сам подходит, те побольше просят. А через будку с оператором до центра 40 рублей. Пробка, пыль, пыльные портреты шахидов. Давят на мозг. Какой там Бродский с его «халвой шираза». 
Странный город. Другой. Тесный. Расположен по берегам реки. Река настоящая, с водой. Не знаю как с юга, но с севера Шираз окружают невысокие горы. Получается котел. Летом тут меньше 40, наверное, и не бывает. Как, чем они дышат в таком смоге, бедняги? При двухмиллионном населении город кажется сравнительно небольшим.   
Город строится вокруг торговой улицы Zand. Улица проложена параллельно реке и идет с северо-запада на юго-восток. Или наоборот.  На Занд выходит крепость с толстыми падающими ладьями-башнями по углам. По иранским меркам сооружение никакое
 
 
Внутри так и вовсе особо нечего смотреть .
А вот далее от крепости на юго-восток начинается самое интересное. Базар. Где я не дал Кате купить отличный коврик. Стоил он всего 100 долларов, но весил 10 кг, и я понадеялся на тегеранский базар. Как оказалось, зря. Зато теперь есть  ради чего вернуться в Иран.
Базарная мечеть Вакиль. В двух шагах от нее есть замечательный ресторан, где по вечерам играют очень красивую традиционную музыку портретные немолодые музыканты подозрительно еврейского вида.
К шести вечера мы стоим у порога отеля. Два корпуса, новый и старый. Интерьеры в обоих более-менее позднесоветские. Постояльцы есть, но немного. Немного поторговавшись, за 45 или 50 долларов  мы получили  (уже и не помню) нечеловеческих размеров апартаменты. 130 кв. м или около того. Три спальни, восемь или девять спальных мест. Мебель. Балкон с видом на горы. Кухня.   Главный и единственный, но важный минус этого большого номера: пыль и грязь. На мебели все чисто, посуда помыта, ванна хороша и белье совершенно чистое. Изъяны становятся заметны не сразу.  Ян немедленно с восторгом бросился изучать хоромы, устланные толстенным ковром. Не знаю, кто и когда его чистил в последний раз, этот ковер, но руки и колени после него черные.  Никто никогда не убирал и голубиное дерьмо с серых металлических подоконников. Эти «мелочи» могли бы слегка испортить нам настроение, но…именно здесь я распечатал водку. И что вы думаете, сильно она изменила действительность?  Первый раз вообще не изменила.  Только  в номере сразу стало заметно чище.
Как оказалось, две самые красивые постройки в Ширазе расположены за рекой. 
И к одной из них, знаменитому мавзолею поэта Хафеза, мы отправились в первый же вечер.  Выпив винца и водочки. Попробую описать объект и ощущения от него хитрым слогом. Можем ли мы с вами представить русскую/английскую студентку с томиком Пушкина/Байрона,  исступленно шепчущую что-то сокровенное на могиле указанного Пушкина-байрона.  Можем. В одном из двух случаев:
1. Девушка не в себе.
2. Девушка в себе, но дело происходит в XIX веке.  
А в Иране такое запросто.  В XXI веке. И никак не похоже, что романтическая любовь персов к национальной поэзии имеет  какую-то направленность.  Любят, и все тут.  Не знаю, можно ли как-то увязывать эту любовь к тексту сугубо светскому с известной у мусульманских умников традицией бесконечного толкования священных текстов. Традицией, близкой к  талмудизму, и куда менее развитой в христианстве. Так называемый духовный центр шиитов в городе Кум ведь только тем и занимается, что строит философию вокруг корана. (Кстати, Word подчеркивает как ошибочное слово «коран», когда оно написано с маленькой буквы. Библия или тора, написанные с маленькой буквы, не вызывают у ворда возражений) Тысячи умных голов что-то в этом Куме себе думают. Иногда из их числа появляются Хомейни и делают вещи. Мы ничерта про все про это не знаем. Я лишь могу робко предположить, что  толкование Корана, Торы или Библии  в каком-то смысле позволяет адаптировать древние предписания под современность.  И это, особенно до поры до времени, может быть чем-то вроде идеологической кухни общества, в котором церковь и государство не разделены. 
А как быть тем, кто в Аллаха не верит? Тем к Хафезу. Орнамент крыши мавзолея Хафеза завораживающе красив.  Глаз не оторвать. Если бы не охрана, сидел бы и сидел.
Иран. Шираз. Мавзолей Хафеза
 
 
 
Вокруг мавзолея есть довольно миленький сад. В саду транслируют песни на стихи Хафеза. Тут е в углу знаменитое кафе. Обычное кафе, пластиковая крыша и деревянные столы. Чаек дают, кальянчик дают. Ну по иранским меркам уже почти балаган. 
Кроме юношей и девушек, бормочущих стихи, возле могилы был замечен гламурный  шемякиноподобный тип в казаках и с огромной камерой на штативе. Оказался художником. Живет в Дубае. Приятнейший человек. Вообще надо отметить заметное влияние диаспоры. Иран является чемпионом мира по утечке мозгов, и миллионы замечательных образованных людей при любой возможности хоть на три дня возвращаются домой. Поэтому самый частный иностранец в Иране, это иранец-эмигрант. Грустно, между прочим. 
 

А утром нас ждал Персеполис. 

Утром по нашим, конечно, меркам. Кстати,  погода в Ширазе уже почти летняя. 
Подхожу на респешн. Дайте тачку в Персеполис и обратно. С заездом в Накше рустам, это 5 км в сторону. 50 баксов. Я говорю: много, мы из Тегерана в Шираз за 60 ехали. Верно, говорят, много, это турфирма заряжает. Но щас мы позвоним одному человечку, он вас за 1000 рублей свозит. Вот це дiло, говорю. 
В холле куча народу, все сюсюкаются с Яном. Машина пришла, посадила нас, выехала из города… и тут же встряли в пробку на каком-то блок- посту.  Иранские машины самые в мире вонючие. Хорошо, что на улице было 27 градусов, а не 47. В 47 люди должны в таких пробках умирать насмерть. 
Персеполис. 
Вот как относиться к таким объектам? На мой вкус, лучшие античные города –те, где сохранились дома со стенами.  Или большие театры. Или пещерные объекты. Таковы, например,  Помпеи, Баальбек, храмы Луксора, турецкий Термессос, гигантские амфитеатры там же.  Дельфы в Греции.  
В Персеполисе сохранилось немногое. Но это немногое впечатляет. 
Персеполис строился как церемониальная столица богатой империи, и просуществовал только 200 лет или около того. Некоторые символы того времени сохранились во всей красе и впечатление производят сильнейшее:
Вот лев кусает быка. Это значит, Новруз, день весеннего равноденствия.
Вот процессия народов  персидской империи. В гости к царю с подарками. Тащат вино. И какое-то, по-видимому, масло в горшочках. Ведут скотину. Кое-кто бряцает чем-то вроде колье. Ассортимент небогат. 
Путешествие в Иран. Персеполис. Подношение царям.
 
Вот я слышу, как турист спрашивает гида:
-кто эти люди?
-это скифы
-Скифы… Русские?
-Да. Tough guys
-Тише, вот эта пара с ребенком справа от тебя вполне могут быть из России.
Вступаю в разговор с невинным вопросом, куда и для чего один бородатый дядька тянет другого бородатого дядьку за руку.  Мне отвечают, что у персов это был знак уважения и отеческой заботы о дорогом госте. А вовсе не то, что Вы, сэр, могли подумать. Слово за слово… Вы откуда. Да, скифы мы. Не знаю как я, а Катя с Яном ну точно вылитые, блин, скифы. 
Вот главный зороастрийский символ  Фаравахар.
 
Путешествие в Персеполис. Фаравахар
Эх, ребята, такую религию просрали…
 
Вот тянитолкай, на всякий случай,  на столбе. Прекрасен.
Путешествие в Иран. Персеполис.
 
Однозначно, Персеполис  надо посмотреть. В дальнем конце территории виднеются скальные захоронения. Но мы к ним не пойдем, мы поедем в Нахше Рустам смотреть похожие, но почему-то более знаменитые гробницы.
Вроде бы как тут похоронены персидские цари.
Вот барельеф, на барельефе царь Hormizd сбивает условного противника с лошади. Википедия считает, что условный противник это армянский царь Папак .
Нахше Рустам
 
 
Сооружение довольно масштабное.
Накше Рустам
Сравнение с Петрой неоправданно, конечно. Но интересно.  Лично мне барельефы понравились больше, чем сами гробницы. Сделано очень качественно и масштабно, отлично переданы эмоции и движения. Не знаю уж, своя ли у них была такая вот архиреалистическая школа, или барельефы создавали какие-то греки, пленные либо приглашенные. Но, глядя на эти изображения, отказываешься верить, что им более двух тысяч лет. А ну как все это вообще большая подделка?
Интересно, насколько гробницы все друг на друга похожи по форме. Вот в Турции есть нечто подобное, я знаю в районе Кемера (Kekova), да и еще где-то ведь наверняка есть. 
Вечер прошел в ленивых прогулках по Ширазу.  Ужинали в замечательном маленьком ресторанчике Али Баба, находится он прямо на бульваре Занд. Толпы народа за окном, а у нас тихо, тепло и вкусно.  Заглянули в магазины, но никак не смогли себе ничего подобрать.
 
Следующий день. Ах! 
Мечеть Вакиль. Большая часть знаменитых построек в Ширазе на сто-двести лет моложе, чем в Исфахане, исозданы они не ранее второй половины XVIII века. Ну и какая разница. Искусство орнамента явно прогрессировало за это время, и некоторые настенные творения в Ширазе изумительно хороши. Глаз не оторвать .Жаль, что как всегда надо куда-то бежать. 
Шираз. Мечеть Вакиль.
 
 
В Ширазе есть мечеть Насир-ол-Молк. Утром через витражи падает солнце, рисуя на ковре замечательные узоры. В LP написали, что лучше приезжать туда к восьми утра, тогда низкое солнце, проходя сквозь витражи, рисует узор по всему молельному залу.  Забегая вперед, скажу, что в 8 утра мечеть еще закрыта. Да и картинка наилучшая получается, на самом деле, не в 8 утра, а в 10 утра. Во всяком случае, весной. 
Мы побывали в этой мечети дважды. Первый раз добрались до нее около полудня. Солнца внутри уже почти не было, но и то, что было, завораживает. Иначе не скажешь.  
 
Шираз. Мечеть Насир-ол-Молк
 
 
Но сюда мы еще вернемся. Следующий на очереди дворец Нараджестан. Он тут совсем недалеко. 
 
Идем  дальше. Дворец Нараджестан.  Зеркала, настенная живопись, мозаика, очень приятный садик. 
Дворец Нараджестан, Шираз,Иран.
Прохладная и вкусная розовая водичка в розлив. Иранский турист, говорящий по-русски. Медленно-медленно. Учит два года. Помните разводилу, который якобы 3 месяца учил русский. Две девочки –подружки, одна со сделанным носом. Они фоткают Яна, а мы за это их.
Иранская красавица
 
 
Поесть, как обычно, негде. Видим работающий кебаб, голодный нос может уловить предательский запах жареного мяса даже через плотный иранский смог. Но чтобы туда попасть, в этот чертов кебаб,  надо перейти улицу, по которой сплошным потоком текут машины. А у меня сплошным потоком текут слюни.  Вот он, иранский когнитивный диссонанс.  Ладно, по нашей стороне тоже попадется шаверма. А вот и нет.  Нет! Гайки да ведра. Что же вы жрете, сволочи? Бананы, обезьянья еда.  Глушим голод, ловим тачку и едем на северный берег к мавзолею Имама Али. 
В  Ширазе, как я понимаю, два мавзолея с зеркальными интерьерами. Самый знаменитый это мавзолей Shah Cheragh. Туда не мусульман обычно не пускают. А есть еще и мавзолей Али, он за мостом,  недалеко от могилы Хафеза. Туда пускают всех.  Мавзолей Али считается более скромным. Тем не менее…  чуть дальше.
И вот мы подъезжаем к мавзолею Али, и видим похоронное объявление. Очень частое явление, между прочим. Как правило, под похоронные церемонии отводят один из углов мечети, не мешая остальным заниматься своими делами. Скромно и как-то буднично.
Сложно заставить себя зайти в действующую мечеть, да еще и когда там кого-то хоронят. Но мы уже внутри. Ребенок почти раздет, отдыхает под простынкой. Жарко. 
Я захожу внутрь и ахаю.
Стены изнутри отделаны зеленым неровным стеклом и маленькими зеркалами.  Окна закрыты витражами. Посреди зала стоит условный саркофаг, он делит зал на мужскую и женскую половины.
 
 
Иран. Шираз. Мавзолей Имама Али
 
 
Иран.Шираз. Мавзолей Имама Али.
 
 
Я присел на коврик. Рядом громко храпел какой-то дядька. Два молодых человека беседовали вполголоса. Еще кто-то отбивал поклоны. На женской половине по ковру бегали дети,  я хорошо их слышал.
Вот внутренний двор. 
Иран.Шираз. Мавзолей Имама Али.
Двор вымощен камнем, на камнях высечены суры из Корана. Не хочешь читать суру, набери водички и просто полей плиту. 
Пока я второй раз (одного не хватило) восторгался интерьерами и обстановкой, на Катю довольно грубо отреагировали местные мужики. Полагаю, что причиной такой реакции могли быть голые ножки ребенка (да-с), либо недостаточно строгий наряд самой Кати. При входе внутрь ей, разумеется, выдали специальную черную «упаковку», но во дворе она находилась в своей обычной одежде типа "Иран-лайт". 
 
Очумевшие от увиденного, мы направились в рекомендованный LP сад Eram. Снова на такси, точнее, на каком-то рыдване. Садик отлично иллюстрирует убогость гражданских институтов в Иране.  100х200 метров ничем особо не примечательного ботсада. Довольно скромный дворец. Территория принадлежит местному университету. Поэтому здесь много парочек, которые пытаются укрыться  в лысых мартовских кустиках. Можно посидеть на зеленой травке, помня, что земля еще сырая. Можно купить иранского мороженого. Не готов разделить всеобщие восторги, но продукт однозначно качественный и необычный. Но, по-видимому, страшно жирный;  в тот день мороженое заменило обед, и все равно я его не доел.
Домой, короткий отдых, по глоточку спиртного, и по шаверме.  Удивительно, но в знаменитой едальне «1001 гамбургер» продавцы вполне прилично говорят по-английски. Вот почему, блин? 
А я, что я, я сделал из водки отвертку и положил в детскую колясочку. Попробую погулять по Ширазу под шафе. 
Ладно. По шаверме, и на базар.  Чтобы ничего там, на базаре, не купить.
n
 
 Шираз. Иран. Базар Вакиль.
День заканчивался в традиционной чайхане.  Хозяин, хозяйка, две девочки дочки, группа немецких туристов, очкастые немолодые тетки в платках. И тут мы с Яном завливаем. Тут, как обычно, началось…
Ладно, не жаль. Завтра утром мы начинаем дорогу к дому. Летим в Тегеран. Там нас ждет Маздак, интересные люди и масса новых впечатлений. 
Двух дней в Ширазе нам  хватило.  И, в отличие от Исфахана, меня сюда больше и не тянет. А вы, если не были, обязательно съездите в Шираз!
 
 
 
 

Иран. В поисках пищи
Иран. Глава пятая. Исфахан и дорога в Шираз
Женская мода в Иране

 

Наверх