Города и страны

Стамбул

О городе

Когда говоришь, что собираешься в Стамбул, даже более-менее образованные люди недоумевают. «А что ты там собираешься делать?» (И это, блин, про город,который посещают в год 6 милионов человек, в 2-3 раза больше, чем Питер (увы), и почти столько же, сколько Париж, Лондон или Рим)

Оказывается, в среднестатистическом российском мозгу при слове «Стамбул» возникает почему-то не сказочный Царьград, а картина огромного пыльного базара, где под завывания муэдзина турецкие лавочники с их вечным «Наташа, харашо!!» втюхивают плохие дубленки яростно матерящимся русским челнокам. Вероятно, такой Стамбул тоже до сих пор существует. За этими картинками можно отправиться в специальные районы Лалели и Аксарай. Это, кстати, в центре города…
Но мы увидели, услышали, унюхали и почувствовали совершенно другой Стамбул.
Строго говоря, как ни старался Ататюрк сделать турками всех, кто оказался в числе подданных его «республики», как ни резал и ни гнал вон из страны греков и прочих, в Стамбуле ему это до конца не удалось. Люди там немножко, но другие, не такие как в прочих известных мне частях этой замечательной страны. Я думаю, что автор анекдотичной фразы про «Стамбул-город контрастов» в Стамбуле не бывал, но лично мне большего разнообразия, чем там, пожалуй, не открывалось нигде. И самое удивительное, что контрасты стамбульские - это не заурядный антагонизм богатства и бедности, и никак не межэтнический или межрелигиозный раздел. Тут все тоньше и сложнее. Стамбул-это государство в государстве. Это как таблица умножения: запомнить можно, понять- никогда. Это город на вулкане. Здесь все еще не раз поменяется. И уже меняется. За 10 лет тут не стало нищих. Бедность видна кое-где, нищета- нет. Здесь, вопреки общему стереотипу, вполне чисто, даже в бедных районах и на рынках. И, при этом, кажется, тут стало больше активных мусульман. За 10 лет население Стамбула выросло с 10 до 16,5 (!) миллионов (Wikipedia), и в основном приток происходит за счет людей из бедных и в массе своей происламски настроенных частей страны, а также путем быстрого размножения тех же категорий граждан, ранее перебравшихся в город. Обычная история для мусульманских стран. Но, как мне кажется, губительная для Стамбула в его нынешнем виде. Неминуемо рано или поздно что-то должно случиться в этой странной не- Европе-не-Азии -Турции, отец- основатель который был алкоголиком и,вероятно, гомосексуалистом (Wikipedia). Как можно совместить любовь к Ататюрку с любовью к Аллаху, могут понять только турки. Причем далеко не все. Хотя нет, на этот вопрос, наверное, могли бы ответить «православные сталинисты» и люди сходных с ними взглядов.
Ход судов по Босфору- демоническое, завораживающее зрелище. Сравнить можно только с игрой в морской бой, не той конечно, которая на бумажке, а той, которая в детстве, в игровых автоматах, за монетку.
Встаньте на центральном Галатском мосту и оглядитесь по сторонам. В поле зрения вам попадется не менее 5-6 объектов всемирного архитектурного и исторического значения и невиданной энергетической мощи. Любого из них хватило бы не то, что на какой-нибудь другой город, но на целую небольшую страну. Прибавьте сюда вкус моря, шум огромного города, пение муэдзина, крик чаек, резкий запах жареной скумбрии, суету уличной торговли. Постойте молча минут 10-15, Позвольте всей этой объективная реальности (точнее, Нереальности) как следует отразиться и перемешаться в Вашем сознании. Получилось? Теперь можно ехать дальше. Непонятно только, куда и зачем…
Нам не удалось побывать везде. Мы даже не прокатились по Босфору. Мы видели очень мало азиатской части города, которая крайне разнообразна и заслуживает отдельного изучения. Но даже тех нескольких принципиальных, несопоставимых друг с другом городских кварталов, где нам посчастливилось побывать, точно хватит на год воспоминаний. Мне остается только перечислить увиденное.
 
Исторический центр
Концентрация чудес света здесь, вероятно, наибольшая в мире. Здесь находятся Айя София большая и малая, Голубая мечеть, цистерна Енибатан, дворец Топкапи. Улочки маленькие и узкие. Гражданская застройка очень разнообразная, встречаются здания 300-400 летней давности, особняки в стиле модерн, и не очень старые, но удивительно яркие и красочные деревянные дома. 10 лет назад этот район был гораздо беднее, теперь тут почти все восстановлено, покрашено, превращено в отели, пансионы, магазины и рестораны. Тут, пожалуй, сильнее всего в Стамбуле видны приметы экономического и туристического расцвета, который еще недавно переживала страна
Сиркеджи, Эминеню и квартал между Галатским мостом и мечетью Сулеймание
Центром этого безумного района является шумнейшая то ли площадь то ли набережная возле центрального Галатского моста. Отсюда отправляются паромы и кораблики, по большей части на азиатскую сторону. Здесь 24 часа в сутки продают то, что в России называется «турецкое шмотье». Здесь почти насильно кормят всех желающих неизбежной скумбрией в булке (и то и другое, на мой вкус, весьма недурно). Если вам пресно, не хватает соли и перцу, купите тут же стаканчик с солено-маринованными овощами, мало не покажется. Тут же, прямо на площади, присутствуют великолепная Новая мечеть (уютный внутренний двор, прекрасные интерьеры, отлично выбранное место, множество голубей, облюбовавших площадь перед храмом), чуть в сторонке- менее заметная мечеть Рустам Паша, знаменитая тем, что ее строил великий Мимар Синан.
С мечетями соседствует Египетский базар. Там продают яркие и ароматные приправы и всякие сувениры, и почти везде берут к оплате банковские карточки, на случай, если у Вас 3 часа до самолета и нету наличности. (Только не надо снимать деньги в банкоматах, курс невыгодный).
Двигаясь от моря вверх к огромной мечети Сулеймание- главному творению великого Синана, идя через задворки рынка, Вы попадаете в потрясающие трущобы, где люди живут в покосившихся столетней давности 4-х этажных деревянных домах (!), построенных, к тому же, под большим уклоном. Детишки и кошки роятся здесь в неисчислимых количествах, а виды таковы, что существует реальный риск сломать затвор.
Достигнув самой большой стамбульской мечети Сулеймание, Вы, скорее всего, будете разочарованы- внутри проводится реставрация, хотя и снаружи сооружение весьма величественно и помпезно. Не вполне понятен и статус этого заведения- полумузей, полухрам.
 
Церковь Хора и западные районы Стамбула
Большой жилой район к северо-западу от Султанахмета и Золотого Рога. Чем дальше от центра, тем более традиционно- мусульмански выглядит население- бороды и юбки становятся всё длиннее, в какой-то момент из лавок исчезает пиво, потом на улицах остаются только женщины в черном. Обстановка, впрочем, тут вполне доброжелательная, если не ходить в мини юбке, пальцем на вас никто показывать не будет .Изредка можно встретить заблудившегося туриста. Живет народ в знакомых всем нам серых пятиэтажках постройки примерно 70-х годов. Повсюду чисто и не слишком бедно. Уникальным этот район делает то, что здесь каждые 500 метров попадаются исторические памятники не моложе 700 лет. Например, по дороге обратно к Золотому Рогу Вам наверняка встретится построенный в 12 веке Монастырь Богородицы Паммакаристы,

она же музей Фетие. Там также сохранились прекрасные фрески, но у нас уже не было сил на погружение, это – в следующий раз.
Церковь Хора - едва ли не главное чудо Стамбула. Здешние мозаики светлые, чистые, праздничные, совершенно не мрачные, и исполнены на высочайшем художественном уровне. Вот она- духовная и энергетическая мощь загадочной Византии. Платите 200 рублей и наслаждайтесь.

Европеизированный Стамбул. Каракёй, , Бейоглу, Таксим, Бешикташ, Ортакёй
Это, разумеется, не один район. Это совершенно разные районы, но объединяет их одно простое и важное обстоятельство- здесь и дома и люди выглядят по-европейски. Много зданий в стиле Модерн, и вообще, кажется, эта часть города наиболее активно астраивалась во второй полвине XIX- начале XX века. Хотя тут же есть и постройки на 1000 лет старше, а главная доминанта –Галатская башня, возведена генуэзцами 700 лет назад. Великолепны маленькие улочки, ведущие от квартала Tophane на берегу Босфора наверх- в Бейоглу, к главной пешеходной улице.

Моя личная рекомендация- доезжаете на знаменитом скоростном трамвае (№3Cool до остановки Tophane, и по любой улице карабкаетесь вверх. Здесь Стамбул похож на сошедший с ума Стокгольм. Двигаясь вдоль Босфора мы посетили еще несколько замечательных мечетей: Килич Али Паша, Нусретие, и знаменитую, выполненную в стиле барокко, мечеть в Ортакёе, рядом с большим мостом через Босфор.
 Продолжив движение от Босфора вверх и вглубь, перейдя пешеходную улицу Истикляль, мы попали в веселый пьющую и гуляющую улочку Невизаде . Тут, мягко скажем, не все дешево, но при наличии некоторой сноровки нетрудно найти, скажем, заведение, где варят свое пиво и продают его не более, чем по 100 рублей за кружку. Дойдя до конца улицы Истикляль или проехав ее на старинном трамвае (остановки у него всего две- в начале маршрута возле Галатской башни и в конце- на Таксиме) вы попадете на площадь Таксим- довольно неказистую, чем-то напоминающую не лучшие деловые кварталы Москвы. Но тут очень оживленно, весело, и отсюда можно уехать на метро в новый стеклянно-бетонный капиталистический Стамбул, который нам так и не удалось посмотреть из-за недостатка времени. А жаль. Но мы вернемся. Иншалла.

 

Стамбул за один день? Да как такое возможно?

По-хорошему,  разумеется, никак. Но по жизни нередко бывает, что у нас даже на Стамбул есть всего лишь жалкие сутки.  И тогда оказывался, что при всех своих размерах и мало с чем сравнимой концентрации чудес, Великий Город снисходителен к суетливому человечку и готов простить недостаток его внимания. Стамбул – это государство в государстве. Он, как таблица умножения: запомнить можно, понять – никогда. Не стоит даже пытаться охватить за сутки главные объекты. Все, что можно попробовать сделать – это прогуляться по нескольким характерным центральным кварталам и почувствовать город, посмотрев на него под разными ракурсами. 

В любом другом городе при таком цейтноте стоило бы встать ни свет ни заря. Но не в Стамбуле. Лучше оставить побольше сил на вечер. Стамбульцы не особо ранние пташки.

Поселиться разумнее всего в самом центре, в районе Султанахмет (A). Это не так дорого, как может показаться. Начинаем утро с короткой прогулки по кривым старым улочкам, здесь некоторым жилым домам по 400 лет. Почти все отремонтированы и покрашены со вкусом и с любовью, в пример многим другим городам.

Ищем местечко для завтрака, удивляясь, что турки не пьют кофе. Заказываем завтрак: менемен (яичницу), брынзу, айран, оливки, огурцы, помидоры, хлеб, пьем чай из чудесных стаканчиков.  Если кому-то жаль времени на такие «посиделки», то советую купить симит, это что-то вроде нашего бублика, посыпанного кунжутом. Вкус у симита, как у наших бубликов в советское время. Иногда продавцы симитов разрезают их вдоль и мажут овечьим сыром или шоколадом. Фантастически вкусная вещь! Горячий чай можно купить практически в любом киоске.

Затем «вываливаемся» на просторы утреннего Стамбула. Слева Голубая Мечеть (B), справа Айя София (C). Считается, что Голубую Мечеть строили как бы в пику Софии. Получилось на уровне. Зайти непременно нужно и туда и туда, стараясь не терять душевного спокойствия от соприкосновения с Великим творением и с толпами таких, как Вы.

Исторический центр Стамбула наполнен чудесами, как хороший старый сундук. Вот мы оставили в стороне дворец Топкапи, резиденцию османских султанов. Глянем мельком на Египетскую колонну, которой несколько тысяч лет, перейдем улицу Atmeydaniи заглянем в подземную римскую цистерну Еребатан (D) – необычное сооружение, некогда поившее город водой. Теперь там полумрак, мертвенная почти тишина, капли гулко бьются о каменный пол, прямо как в фильмах Тарковского, и большая перевернутая каменная голова Медузы Горгоны. Бррр.

Выбрались из мертвенного подземелья и окунулись в город. Нас ждет Галатский Мост и шумнейшая то ли площадь, то ли набережная рядом с ним. Называется это место Сиркеджи или Эминёню (E). Прямо на площади присутствует великолепная Новая мечеть. Уютный внутренний двор, прекрасные интерьеры и… тысячи голубей, которые здесь будто ищут защиты от злых чаек. Немного в стороне, расположена неприметная мечеть Рустам Паша, знаменитая тем, что ее построил великий архитектор Мимар Синан.

С причала Эминёню отправляются паромы и кораблики, по большей части на азиатскую сторону. Тут обязательно надо, независимо от того, голодны вы или нет, попробовать знаменитый, истинно стамбульский, деликатес: скумбрию на булочке и выпить стакан маринада с овощами.

По мосту можно было бы отправиться на восток в цивилизованный Стамбул. Но погодите, а как же рынок? Забираемся во чрево Египетского Базара, который начинается тут же, сразу за Новой Мечетью. Здесь продают яркие и ароматные приправы и множество сувениров, однако выбор несколько однообразен. Выйдя из базара, движемся в сторону гигантской мечети Сулеймание. (F) Район на задворках рынка весьма живописен. Люди здесь живут, кажется, так же, как и 100 лет назад. После беглого (внутрь можно из-за дефицита времени и сил не заходить) осмотра гигантской мечети Сулеймание ныряем внутрь следующего- Главного- Базара (G). Перекусить можно прямо там, будет весьма колоритно. А можно немного потерпеть…

Не стоит слишком долго торчать на рынке, пусть и на таком красивом. Всего не купишь, да и цены в теперешнем Царьграде довольно-таки кусачие. Мы ведь помним главную задачу – познать не сам город, а его контрасты.

Вот почему упрямый путеводитель тащит вас, хоть ненадолго, хоть на полчаса, к северу от рынков, в сторону мечети Фатих и в одноименный район (H). Тут самое интересное не город, а люди. Вдруг куда-то подевались девчонки в коротких юбках, редкие здешние женщины все сплошь в строжайшей черной мусульманской одежде. Другой мир. Прямо не Стамбул, а Тегеран какой-то. Живет народ в знакомых всем нам серых пятиэтажках постройки примерно 70-х годов. Впрочем, каждые 500 метров попадаются исторические памятники возрастом в тысячу лет! Кстати, если вы любите традиционную турецкую кухню, можно поискать заведение для обеда где-то здесь. Не факт, что поймут ваш английский или, тем более, русский, но договориться можно всегда. К тому же дальше будет только дороже, предупреждаю.

Итак, мы потихоньку спускаемся из Фатиха обратно к Галатскому мосту (I). Устали, возьмите такси, поберегите ноги. Не поддавайтесь на зазывания зазывал в рестораны на мосту, где вы в лучшем случае получите ту же скумбрию с булкой, но по двойной цене. Мы с вами уже сыты и хотим не хлеба, но зрелищ!

Встаньте на Галатском Мосту и оглядитесь по сторонам. В поле зрения вам попадется не менее 5-6 объектов всемирного архитектурного и исторического значения и невиданной энергетической мощи. Кое-что  мы уже увидели. Любого из них хватило бы не то, что на какой-нибудь другой город, но на целую небольшую страну. Прибавьте сюда запах моря, шум огромного города, пение муэдзина, крик чаек, резкий запах жареной скумбрии и суету уличной торговли. Постойте молча минут 10-15, позвольте всей этой объективная реальности (точнее, Нереальности) как следует отразиться и перемешаться в вашем сознании.  У Мира нет столицы. Зато у Мира есть Стамбул.

А мы перешли мост, залезли на Галатскую башню (J), и яростно жмем на затвор. Вот оно: Голубая Мечеть, Айя София, Фатих, Сулеймание, дворец Топкапи, вот он, наш Галатский мост, а на той стороне Босфора Азиатский берег.

Куда теперь?

Здесь, в районе Бейоглу, Стамбул уже похож на европейский город: архитектурой особенно, но и люди тут тоже мало напоминают своих бородатых земляков из квартала Фатих.

Возвращаемся через мост к пристани Эминёню, садимся на старый паром и, не торопясь, по-прежнему мучая затвор фотоаппарата, переезжаем, сопровождаемые непременными чайками,  на Азиатскую сторону, до вокзала Haydarpashaи обратно, либо чуть дальше, до района Кадыкей (K), знаменитого дешевыми и вкусными ресторанами и кафе. Только надо отойти от пристани подальше вглубь города. Возле вокзала и причалов поесть негде.

Возвращаемся и , изнемогая от усталости, кривыми узкими переулками ползем на стамбульский Арбат – вечно оживленную пешеходку Истикляль (L). Можно прокатиться на стареньком трамвае до площади Таксим (N). Улочка Невизаде Сокак (M) и соседние переулки собирают тысячи любителей выпить и закусить. Жизнь кипит денно и нощно. Это еще один, тусовочный, Стамбул.

Если вдруг у Вас остались силы, можете спуститься на фуникулере от площади Таксим к причалу Кабаташ (O), а оттуда проехать несколько остановок на трамвае до мечети Ортакей (P). Это необычное, выполненное в стиле Барокко, сооружение соседствует с гигантским подвесным мостом через Босфор - Ататюрк.

В темноте мост и мечеть красиво подсвечиваются. Сюда приходят простые, не тусовочные, турки, чтобы пообщаться, поиграть в шахматы, выпить пива и полюбоваться красотой вечернего Босфора. Вокруг полно забегаловок. Стоит помнить, однако, что, в отличие от районов, где проходит улица Истикляль, Ортакей к ночи пустеет. Но это прекрасное место, чтобы сказать «до свидания» Великому Городу. И пообещать вернуться, бросив с причала монетку. Бросив не куда-нибудь, а прямо в Босфор.

 


 

Просмотреть Стамбул за один день на карте большего размера

Просмотреть общую карту Стамбул за один день большего размера

Трансферы

Аэропорт Стамбула им. Ататюрка

Как добраться из аэропорта. Подробный инструктаж

Как дешево и быстро добраться до аэропорта из азиатской части Стамбула

Ссылки

Карты Стамбула

Путеводитель по Стамбулу

Хороший сайт по Стамбулу и вокруг

Формирование районов Стамбула

Что, как и где едят в Турции

Достопримечательности Стамбула

Музеи Стамбула и не только

Музеи и дворцы Стамбула

Морской музей и султанские лодки

О туристической музейной карте

Другая, неизвестная многим цистерна

Цены в Стамбуле: еда, транспорт, музеи

Общественный транспорт в Стамбуле

Транспортная карта Стамбула

О стамбульском тоннеле

Фуникулер в Стамбуле

Расписание туристических паромов, идущих по Босфору

Железнодорожный траспорт в Стамбуле. Метро. Трамвай. Пригородная электричка

 

 

Проживание

Сравнение цен на отели, хостелы, апартаменты в Стамбуле.  Более 2000 вариантов от наших партнеров Booking.com и Hotelscombined!

 

 
 

 

Описание гостиниц Стамбула (нужна регистрация)

Хостелы

 

Наверх