Малютка Ян покоряет Иран. Глава четвертая. Исфахан и его люди.

 

А что сам город?
 
Вот интересно, в сотый раз подумалось мне, почему в Азии, даже в богатой Азии, так мало строили красивых жилых домов. Где вы, богатые люди с отменным вкусом? Куда вы смотрели?
 
К западу от площади Половины Мира проходит улица Ostandari. По левой стороне этой улицыодин за одним стоят дворцы-особняки, окруженные парками. Музей прикладного искусства, музей естественной истории, это два бывших вельможных дворца. Тут же изящный дворец HashtBehesht, уменьшенная копия соседнего знаменитого Чечель -Сотуна.. В Hasht Behesht можно купить билет и зайти внутрь, но незачем. Мало там интересного внутри. Зато приятно пройтись по парку, понаблюдать за народом. Тут собираются интеллигентные ребята и очень милые  девушкив платочках. Собираются, чтоб поболтать и порисовать дворец. Такое у них развлечение. А мое развлечение их исподтишка снимать. Метод прост: коляска с ребенком ставится в кадр, на заднем плане истинный объект съемки, и на счет «три» коляска уезжает из кадра.
 
Пройдя несколько сот метров к западу от парков-дворцов, вы неизбежно попадете на неожиданно многолюдную торговую улицу Абаси.  Это Невский. Не удивляйтесь, если вам покажется, что попали вы в другую страну.
 
В Иране по улицам, продающим дешевую одежду, ходит простой народ.  Шумные восемнадцатилетние задроты, как и везде, мелкими группками.  Бабы в черных плащах, часто с грудными детьми. Кажется, будто они приматывают детей к плащам. К таким бабам часто прилагаются безнадежно скучающие мужики.  Еще есть женщины без упаковок, но в черном.  Ходячие дети всех возрастов, без особенностей. А, как же без особенностей: девочки лет от одиннадцати уже в платках.  Девушки и юноши в цветном и модном. Их немного. Явные крестьяне, от горожан они отличаются не платьем, но девственной пустотой в глазах.  Этих очень много.  В городе Шираз, чья халва для рифмы воспета Бродским, пустоглазых на центральном бульваре большинство.  В Тегеране меньше.
 
Великолепно украшенные Северные ворота ведут с площади прямо на базар. Из залитого солнцем пространства вдруг попадаешь в тенистый лабиринт.  Базар всем, кроме товара, похож на стамбульский. Впечатление  портит некоторая ассортиментная скудость и непривычное для восточного базара отсутствие чайных и кофейных. То есть, они существуют, но их мало. Мне показалось, что самые яркие и красивые вещи, ковры, керамика, медь, кальяны и.т.п. продаютсяближе к площади, сменяясь, по мере удаления от нее к северу или востоку, товаром более простым, вплоть до хозяйственно-метизного убожества, которым торгует улица Abdol Razagh,ограничивающая базар с севера.
 
Города иранские убоги не убогостью зданий, но убогостью самой городской среды. В любом ближневосточном, да нет, в любом южном  городе,  от большой улочки обязательно отойдет переулок, а в переулок кто-то вытащит пару табуреточек и посадит на табуреточки пару дедушек, и даст дедушкам для реквизиту пару кривых стаканчиков с чем-кофием, или нарды или кальян. В Иране этого мало. Иранская улица, во всяком случае, главная, как Abasi в Исфахане или Zand в Ширазе, полна гуляющим народом, единственное доступное публичное развлечение – шопинг, причем довольно унылый на первый взгляд. В боковых улицах вы, скорее всего, тоже не увидитеничего интересного. Как и в Китае, ситуация меняется по мере приближения к базару: товар становится ярче, появляются орехи, фрукты, гамбургеры, пиво, водка и отличные иранские вина…. Ой, о чем это я… dream on.
 
Нам было непросто гулять по торговым улицам с Яном.  Если он спал под пледом, прохожие не успевали разглядеть в нем иностранца. Но разглядев, отпихивали нас, хватали его за щеки, щелкали бесконечно на телефонные камеры, пытались вытащить из коляски и целовать. Сопровождалось действо, конечно же, мощным сю-сю и мимими. Бороться с этим явлением мы научились только под конец путешествия: быстрая ходьба, заячьи петли. Возможен еще и такой способ, он был применен в толкучке на тегеранском базаре: один везет коляску, другой расчищает дорогу и загораживает ребенка.  
 
Ну ладно. Назад к хронике. Около пяти вечера мы проголодались и зашли в заведение, расположенное между майданом и нашим отелем. Было пусто, иранцы в это время не едят, вообще их строгий распорядок приема пищи напомнил французский. Но мы не французы, и мы взяли желтого куриного шашлыка с рисом (приготовлен хорошо) и супа дизи в чугунной ступке.Вроде бы положено все густое из супа вынуть, растолкать в мисочке и вместе с лавашом отправить обратно в жидкость. К еде айран и фруктовое пиво. Еда понравилась, особенно понравился счет в 10 баксов.  Кстати, в Иране обычно платят на кассе при выходе.
 
Отдых в гостинице, закат и пешком на мосты. Выбрали мост Khaiu.  Красивое сооружение.Построено никак не менее 250 лет назад. В паре верст к западу от моста Khaju есть похожий на него мост Сио-Сеполь. Очень фотогенично. Удивило полное отсутствие ограждений у двухэтажной конструкции. Еще больше удивило отсутствие воды в реке. Реку, как нам позже сообщили, давно перенаправили на орошение полей (что-то знакомое есть в этом, не правда ли, друзья мои). Раз в год по случаю Новруза дамбу торжественно отпирают, и с радостным ревом устремляется водичка по своему законному руслу, радуя  зевак . Да-с.  
 
По северному, ближнему к центру, берегу, есть несколько приличных с виду лавок с фаст-фудом. Набережная представляет собой сплошной и довольно уютный парк.  Парки в Исфахане вообще хороши.
 
А южный берег и  вовсе оказался гламурным районом. Гламурный жилой район похож на обычный наш жилой район с невысокой застройкой, встречаются любопытные и, по внешним признакам, удобные для жизни дома. По южной набережной  в ряд стоят несколько отелей, при каждом открыт ресторан, все это прилично подсвечено.  Питаться мы туда не ходили, проехали мимо на такси. Думаю, что там могут вполне сносно кормить. Катастрофическая девальвация иранского риала открыла нам двери во все отели и рестораны страны.
 
Нам надо в Джолфу. Это армянский квартал за рекой. Во-первых, интересно, как живут армяне. Во-вторых, LP-наш верный друг, отрекомендовал хорошую едальню. Едальни этой больше нет, но нам удалось найти альтернативу.
 
Впечатления от армянского района остались смешанные. Надписей и вывесок армянских здесь нет, разве только на дверях какого-нибудь особнячка, выстроенного при шахе; тогда было можно.
 
Шумный, как и весь центральный Исфахан, плотно загруженный машинами и мопедами, витрины чуть респектабельней, чем на «Невском»- Абаси. Мороженницы,  макашницы с яркими вывесками и сендвичами-колой внутри. Улицу, конечно, перейти с коляской трудно. Если автомобиль наезжает на пешехода, то всегда виноват водитель, даже если пешеход полное невменько.  Эту защитную мантру надо повторять, прикрывая собой коляску с ребенком при переходе улицы. Они едут прямо на тебя. Когда на тебя едет мужик за рулем- это не страшно. Страшно, когда пацан. Еще страшнее, когда за рулем накрашенная фифа в кичке, в платке и с мобилой в руках. Таких в Иране полно. Это настоящая опасность, и не суйтесь под нее. А делается переход улицы так: ищешь щель в потоке, в щель обычно вперед тебя бросается пару иранских пешеходов (хочется назвать их пешахидами). Дайте им пройти первыми, но не вздумайте от них отстать, идите за ними как за стеной, но не упускайте транспорт из виду. Нигде не встречал я таких мудацких правил. Некоторые перекрестки оснащены светофорами: на зеленый свет ходить можно, не так страшно.
 
Джолфа-квартал все-таки выглядит побогаче и поуютней остального Исфахана. Попадаются симпатичные домики-дворики. Скульптура. Вокруг собора Ванк какой-то намек на респектабельность. Вижу Старбакс. Ура, эспрессо! Не Старбакс, конечно же, но авторские права не действуют, можно делать вывеску, «сходную до степени смешения». В кафе милейшая пара средних лет. Иранцы. Отличный английский. Много путешествуют. Бывали в и России. Подсказали ресторанчик. Его только что открыли после двухмесячного перерыва-ремонта. Мы угодили на банкет. Несколько чинных породистых семей. И в сторонке, рядом с нами суровый одинокий дядька. Без улыбки он стал играть с Яном, и Ян его растопил.  Воспитанные люди, они и есть воспитанные люди: подходили к нам не толпами, Яна не слюнявили, держали аккуратно на ручках.
 
Подсел молодой и очень консервативно одетый человек.
 
-В прошлом году в Паттайе я познакомился с русской девушкой Светой
 
-Таак. Ну и?
 
-Ну и потом она приезжала сюда в Иран ко мне в гости
 
-И ей понравилось в Иране?
 
-Говорит, что понравилось. Она позвала меня к себе в гости в город Кемерово
 
-И ты был в Кемерово?
 
-Да.
 
-В какой сезон?
 
- В декабре (!)
 
-И как тебе?
 
-Отличный город. Очень чистый (!). Ужасно холодный. Там было минус 40. И ужасно дорогой. Я не смог бы там жить. Россия вообще ужасно дорогая страна
 
-Да, но если ты работаешь в России, то все не так страшно, наверное?
 
-Да. Но я не вижу перспектив у моей истории со Светой.
 
-Почему?
 
-Из-за моей религии.
 
-А… Ну да. Но ведь никто не мешает тебе быть мусульманином, живя в России. В России миллионы мусульман.
 
-(Задумчиво). Я об этом не знал.

Малютка Ян покоряет Иран. Глава первая. В Иран со своим вином.
Малютка Ян покоряет Иран. Глава вторая. Маздак.
Малютка Ян покоряет Иран. Глава третья. Исфахан и его чудеса.
Иран. В поисках пищи
Иран. Глава пятая. Исфахан и дорога в Шираз

 

Наверх