Города и страны

Я снова хочу туда. Умеренно шумная улица, застроенная 20-30 лет назад серыми, но разнообразными зданиями. Много рекламы и вывесок, но никаких красных знамен и следов социализма. Оживлённый перекрёсток. Эстакада. Энергичные тётки-полицейские в грубом хаки. Они громко свистят и быстро бегают, чтобы помочь пешеходам форсировать перекресток. Автомобили в окружении мелкой колёсной живности – подло-бесшумных электрических мопедов и великов. Большая часть прохожих, на первый взгляд, типичные горожане, в массе своей с хорошими ногтями, тонкими, неглупыми и не простецкими лицами.

Но запахи тут глубоко китайские… Китай пахнет сильнее любой парфюмерии. Прямо посреди этого великолепия восседает на табуреточке деревенского вида мужичок. Торгует. В кастрюльке варятся куриные яйца. В грязной клетке чего-то ждут два грязных голубя. Вид у голубей важный – они продаются. «Мы с хозяином не из деревни сюда приехали. Мы, ребята, из другого Китая, из древнего!» Другого товара у мужика нет. А рядом жарят крохотные шашлычки. Не спрашивайте меня, из чего, ответ вам не понравится.

 

Шанхайское метро строят со скоростью 20-30 станций в год. Средняя зарплата в городе около 800 долларов, при этом на 2 доллара вполне можно пообедать.

Шанхай подобен Москве. Как и Москва, Шанхай и похож и не похож на остальную страну. Как и Москва, Шанхай олицетворяет собой страну, имея с ней мало общего.

Контрасты внешние здесь колоссальны. Настоящие исторические кварталы были случайно обнаружены нами, когда мы вышли на станции метро Laoximen и двинулись к юго-востоку. Типичный азиатский лабиринт, уличная торговля, бесконечные лотки со всякой снедью, полутороэтажные хибары.

Это вам не Сингапур, где люди и здания в таких местах выглядят театрально. Неподалеку встречаются, хоть и в небольшой количестве, более респектабельные районы типовой китайской застройки позапрошлого века: двухэтажные дома с лавками внизу и жильём наверху. Поздним вечером такие места превращаются в настоящий «Шанхай», и продавцы поддельных часов вдруг все как по команде (а может быть, и в самом деле по команде!) становятся сутенёрами. И так происходит 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и, кажется, уже много тысяч лет.

 

Шанхайская телебашня считается достопримечательностью. Чтобы забраться на высоту 300 метров, придется заплатить, кажется, 120 юаней. Существует и другой, более низменный способ увидеть город с высоты птичьего полёта (ведь высоту эту никто точно не измерял, не так ли). Просто зайдите в любой небоскреб. Почти все они оборудованы TOP-барами на последних этажах. Выбор за вами, пить ли Мохито в уютном баре на высоте 250 метров за 90 юаней, или просто стоять на высоте 300 метров за 120 юаней.

 

Набережная Бунд застроена крупными зданиями, частично в стиле, похожем на Ампир или колониальную архитектуру, а частично в родном сталинском. И те и другие массивные, коричнево-серые, но для москвича или петербуржца не особо примечательные. Гулять по набережной у нас не получилось по случаю предстоящей всемирной выставки, так как весь район оказался перекопан.

Я люблю небоскребы и уже много лет задаю себе вопрос, почему любой скверик под сенью 60-этажного здания кажется уютнее, чем его собрат в другом месте. Может быть, мы чувствуем себя маленькими и защищенными рядом с каменными исполинами. Но тогда почему ничего подобного не происходит в горах?

Центральная площадь Шанхая представляет собой сосредоточение самых шикарных высоток – и называется, конечно же, Народной щадью. Невзирая на обилие того самого народа и странную многоярусную планировку, тут очень уютно, а нырнув в любую маленькую улочку с магазинами, вы попадаете в самую живую и сбалансированную часть города. Здесь уже совсем дешево и еще вполне прилично. Здесь нет толп, но и не пусто. Здесь продают много интересного, но не пристают с предложением купить что-нибудь ненужное вроде поддельного Rolex’а. Именно тут отдыхают шанхайцы. Надо сказать, что контраст местных и приезжих в этом городе резок чрезвычайно.

 

А вот главная местная пешеходка Nanjing Road слегка разочаровала своей относительной безликостью, толпами народу и беспрерывным легким прессингом со стороны уличных зазывал.

 

В менее гламурной, восточной части этой улицы начинается милый сердцу всякого жадины Fake Market, где за 15 баксов можно купить нечто, похожее на Iphone. Нелишне упомянуть, что практически вся купленная там «электроника» через месяц ломается.

 

Здесь, кажется, мало что изменилось за последние несколько столетий. Закутки со всяким скарбом, какие-то лудильные мастерские, уличные парикмахерские. Чрезвычайного колорита лавки: мясные и рыбные, овощные и бакалейные и целые магазинчики чего-то уж вовсе немыслимого и совершенно непонятного. Ярчайших расцветок уличная еда: целые тазы вареных крабов, знаменитая китайская лапша с любыми наполнителями, свежие соки, изнуряющие своим ароматом шашлычки из страшно думать чего, насаженные на шпажки фрукты в карамели. Не всякий иностранец решится здесь что-либо отведать. Но именно здесь и надо питаться, именно здесь вы узнаете, что такое настоящая традиционная китайская уличная еда, и именно здесь все будет готовиться из свежайших продуктов. Ни я, ни кто-либо из огромной нашей группы не испытал за две недели никаких проблем с желудком.

 

Один из старых кварталов переделан в расчете на туристов, тут уже гораздо скучнее, но зато именно здесь расположено настоящее чудо – крохотный традиционный садик Yu Garden, который уже 400 лет являет собой пример удивительной гармонии и выверенного расчета. Я так и не смог взять в толк, каким образом удалось создателям парка на территории буквально 3-х теннисных кортов поместить десяток небольших построек, каналы с водой, деревья, камни, кусты и дорожки, способные одномоментно вместить сотни посетителей. Наверное, для медитации и осмысления бытия здесь излишне многолюдно. Отсюда некая двойственность восприятия — попробуйте представить дюжину пятиклассников, весело бегающих по... мемориальному кладбищу.

 

Буддийский монастырь Longhua Temple сохранился в первозданном виде благодаря своей удаленности от центра. Это настоящий храмовый комплекс с монахами, пятью сотнями золотых Будд и главным Буддой, очень золотым и очень толстым, горделиво восседающим над городской суетой.

 

Маска города – это его два сравнительно респектабельных центра. К востоку от реки Хуанпу высятся знаменитая Телебашня и 100-этажные небоскрёбы. Этот район называется Пудун или Пудонг (Pudong). Грань между недавним прошлым и неясно-светлым будущим стёрта здесь окончательно. Чуть в сторону от квартала небоскрёбов, кажущихся декорацией проходят широченные пустые проспекты: серый асфальт, бетон, безлюдье и бесцветье. Социализм. Редкие декоративные красные флажки и красные же новогодние елки добавляют цвета, но не оптимизма. Я назвал бы этот стиль «тоталитарный Хайтек». Мне, советскому дитя, весь Пудун считается деловым районом. Здесь выстроены огромные бизнес-центры, но и в обеденное время он пугающе пуст, и это так не по-китайски! Кажется, «Доширак», любимая пища китайцев, одержал тут окончательную и бесповоротную победу над общепитом. Местные клерки из-за отсутствия времени едят только его.

На другом берегу высятся уже совсем другие небоскрёбы. Это и есть та самая Народная площадь.

 

Непослушная молодежь запускает в небо ярко-красные шары, подогреваемые миниатюрными газовыми горелками. Полиция отчего-то разгоняет народ.

Двигаясь к юго-западу от Народной площади вы, скорее всего, наткнётесь на «Французский квартал», который мало напоминает Францию. Уютные скверики в окружении высотных зданий. Сумерки застали нас именно тут, и с их наступлением квартал оказался во власти волшебной праздничной подсветки. Все, я устал щелкать затвором.

 

"Зеленая" (вторая) линия метро соединяет аэропорт Pudong с аэропортом Hongqiao Хунцяо (требуется пересадка на станции Jinke Road на противоположную сторону станции, первый поезд с Jinke Road в сторону аэропорта следует в 7:30, прибывает в 7:57).